關(guān)于吃，最先挑動(dòng)起中國(guó)人集體味蕾的，大概就屬于央視那部煽情而溫婉的紀(jì)錄片《舌尖上的中國(guó)》。
各種各樣的食物，以別樣細(xì)致的形態(tài)，配以精致安排的鏡頭，加上充滿溫情的生活氣息的制作過(guò)程，一切的糅合都挑動(dòng)起了中國(guó)人關(guān)于食物的回憶。同時(shí)，在以食物為名義的號(hào)召下，將“吃貨”這個(gè)本是小眾化的團(tuán)體放大成了這個(gè)社會(huì)下最為普遍的群體。
我對(duì)于吃的書本記憶，最早的時(shí)候大概就是從梁實(shí)秋的《味至濃時(shí)即家鄉(xiāng)》和《雅舍》中蔓延開來(lái)的。老輩的文人墨客關(guān)于吃的講究，哪怕是在顛沛流離，故國(guó)將破的環(huán)境下，依然是保持著一份腔調(diào)，那是古老中國(guó)關(guān)于吃的文化里傳承的精髓。對(duì)于任何食物，都是要細(xì)細(xì)品來(lái)、慢慢嚼來(lái)，如同作畫時(shí)的行云流水，意境深遠(yuǎn)般體會(huì)食物中的博大精深。
梁先生在書里慢慢寫到：“七十年前侍先君游杭，在‘樓外樓’(店名)嘗到醋熘魚，驚嘆其鮮美，以后每過(guò)西湖輒登樓一齊饞吻。樓在湖邊，憑窗可見巨簍系小舟，簍中蓄魚待烹。魚長(zhǎng)不過(guò)尺，重不逾半斤，宰割收拾后沃以沸湯，熟即起鍋，勾欠調(diào)汁，澆在魚上，即可上桌�！灰�，也不要濃，更不要油，要清清淡淡，微微透明�！绱朔侥鼙３脂F(xiàn)殺活魚之原味�！奔�(xì)膩而完整的再現(xiàn)了那一道樓外樓名菜的制作過(guò)程和工藝，其中還伴隨著當(dāng)年的絲絲軼事。
其實(shí)關(guān)于吃的現(xiàn)實(shí)意義，除了正宗的“吃貨”對(duì)美味抱以極大熱情之外，對(duì)其他都不管不顧。大多數(shù)人對(duì)于吃，可能還是包含了一絲情愫深藏，無(wú)論是對(duì)家庭相聚的溫暖回憶，還是對(duì)友情的懷念，或者是逝去愛情的光陰追思，都是夾雜了人生感悟，真正對(duì)于吃本身，可能事后回憶起來(lái)，反而并非一定是重點(diǎn)。
對(duì)于吃的精致，我的家鄉(xiāng)大概天下無(wú)出其右。自古以來(lái)淮揚(yáng)菜的精致細(xì)膩就蜚聲天下，幾乎每一個(gè)“吃貨”關(guān)于吃的記憶里，大概都少不了淮揚(yáng)菜的身影。以至于在《舌尖上的中國(guó)》中，關(guān)于維揚(yáng)菜的介紹，占據(jù)了不少的篇幅。
可是關(guān)于淮揚(yáng)菜的品鑒，我并非專家。倒是今日看到滿大街不少菜式的吃法，想到我幼時(shí)家里這些菜式的制作，不覺(jué)有些詫異。
第一當(dāng)屬蛋炒飯。揚(yáng)州炒飯大概是淮揚(yáng)菜里最著名的一道名菜，稱其為菜與主食皆可，但是我記憶中的蛋炒飯似乎實(shí)在不是如今在各大飯店的做法。
記得小時(shí)候吃蛋炒飯的光景，出現(xiàn)的機(jī)會(huì)主要是兩種背景下。第一是去了外婆家，臨到傍晚要趕回家時(shí)，外婆為了讓我們吃完“晚茶”再走，匆匆利用中午的剩飯，敲兩個(gè)雞蛋做一份蛋炒飯。第二則是生病了不想吃白米飯的時(shí)候，會(huì)以蛋炒飯供應(yīng)。
外婆做蛋炒飯的時(shí)候，用的是兩個(gè)雞蛋，打好雞蛋放入碗里攪拌均勻，在燒柴火的大概里倒上一些油，不多也不少，油量完全看個(gè)人經(jīng)驗(yàn)控制，待到油滾之后，將雞蛋倒入鍋里翻炒，待雞蛋差不多半熟時(shí)，再倒入米飯翻炒均勻，期間加入蔥花、鹽等調(diào)料，稍微翻炒均勻后，一碗蛋炒飯就出鍋了。于是乎小朋友們抱著碗，一人一只，或坐在小板凳上，或蹲在門口，聞著雞蛋的香味夾雜著蔥花的清香，吃起來(lái)絲絲入口。
蛋炒飯用的是陳米飯，加的只是蔥花、雞蛋，關(guān)于火腿、玉米等一切作料并無(wú)添加，及至后來(lái)有一次我母親嘗試著這么做一次“碎金飯”時(shí)，我吃起來(lái)倒依然覺(jué)得還是幼時(shí)那沒(méi)有太多輔料，清清淡淡僅有蔥花的蛋炒飯吃來(lái)羨煞旁人。
第二當(dāng)屬獅子頭。揚(yáng)州本地人的獅子頭不叫這個(gè)名字，叫“砧肉”，揚(yáng)州話講出來(lái)叫前字音“沾”，意思就是細(xì)細(xì)剁碎了肉。
我不知道是否所有的揚(yáng)州人的“砧肉”都是我說(shuō)的這種做法，但是在我所見到的所有的揚(yáng)州家庭里，獅子頭的原樣確實(shí)是濃油赤醬油煎出來(lái)的，與各種各樣關(guān)于淮揚(yáng)菜描繪中的“清蒸蟹粉獅子頭”大相徑庭。
做“砧肉”是不用區(qū)分時(shí)令的，一年四季都可以做，但是重大節(jié)日或者待客的時(shí)候，都會(huì)有一盆“砧肉”待客。每逢準(zhǔn)備做“砧肉”的時(shí)候，母親就會(huì)起早去菜市場(chǎng)挑選豬肉，一定是要五花肉，肥瘦各半，讓賣肉的師傅要兩把菜刀上下翻飛，細(xì)細(xì)剁碎。我小時(shí)候在旁觀察的時(shí)候，常常會(huì)被剁碎的肉末濺到臉上，然后手一摸就是一把油，漸漸的就看見原本是一整塊的肉變成了碎碎的肉糜。于是母親滿意的讓師傅裝塑料袋，掛在車龍頭上，一晃一晃的回家開始摩拳擦掌做“砧肉”。
回家之后，照例先把肉糜倒進(jìn)盆里，然后調(diào)上淀粉，打入幾個(gè)雞蛋，開始攪拌，用手細(xì)細(xì)揉勻。一旁的鍋里，早已經(jīng)是油花亂濺滋滋作響，等著這些肉圓一個(gè)個(gè)下過(guò)變成美味。捏成團(tuán)裝之后，母親會(huì)將肉圓一個(gè)個(gè)互不挨著放進(jìn)油鍋里，不時(shí)的拿起旁邊的筷子開始翻身，以防止肉圓一面油煎糊掉。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的等待后，肉圓出鍋，放入邊上早已準(zhǔn)備好的盆里，再重復(fù)下一輪。當(dāng)然，給肉圓翻身的這種工作，在我十歲左右，就由我執(zhí)行了。我會(huì)很老實(shí)的盯著油鍋里的這些肉圓，不停的給它們翻身。只是每次我看著這些肉圓的時(shí)候，總是提不起興趣，因?yàn)槲铱偸怯蟹N感覺(jué)，這么一大團(tuán)肉還沒(méi)吃，看著就已經(jīng)飽了。
精細(xì)，是幼時(shí)關(guān)于吃的記憶中最深刻的東西。哪怕是吃小龍蝦，都是家人從菜市場(chǎng)買回來(lái)以后，放在一個(gè)大腳盆里，在門口的水池里放滿水，讓它們爬上一會(huì)，然后再開始全家人齊動(dòng)手，拿剪刀剪去小腳，去掉蝦須，再夾掉尾巴。然后拿小刷子細(xì)細(xì)洗上數(shù)遍，最后入鍋紅燒。出鍋后的小龍蝦，絕對(duì)清香誘人，絲絲入味，佐以一點(diǎn)啤酒，在夏日的晚風(fēng)中一邊吃一邊胡侃，真不啻為人生樂(lè)事。
再者關(guān)于吃的記憶里，鴨血粉絲也占據(jù)了我重要的回憶。只是這回憶是在讀大學(xué)的時(shí)候。學(xué)校宿舍區(qū)與教學(xué)區(qū)的中間是一條小馬路，每到半夜的時(shí)候，就會(huì)有母子二人推出一輪板車，上面放有各種各樣鴨血粉絲的作料和主料，夏天太熱的時(shí)候，半夜睡不著覺(jué)，我們常常會(huì)踢啦著拖鞋，踢踢踏踏的晃倒后門口，三塊錢吃上一碗鴨血粉絲湯。每次去叫的時(shí)候，那位母親總是很熟練的拿起粉絲，放入一直在煮著的湯里燙熟，然后指著各樣配料用標(biāo)準(zhǔn)南京話問(wèn)我們，哪些不要的，全過(guò)程絕對(duì)不會(huì)超過(guò)5分鐘即能吃到。而這時(shí)候，坐在板車前杠上的小孩子，七八歲的孩子，總是負(fù)責(zé)收錢，把一塊塊的分門別類裝好，用小夾子夾好，做完后，又安安靜靜的坐在另一邊等著母親。我印象中，我每次去吃鴨血粉絲的時(shí)候，都已經(jīng)快12點(diǎn)了，而這對(duì)母子都在那里忙碌。
吃完鴨血粉絲后，我們照樣是如同打了雞血般的回到?jīng)]有空調(diào)的宿舍，用各種各樣自創(chuàng)的方式消暑，然后開始一輪輪的游戲。
再過(guò)了一些時(shí)節(jié)，那個(gè)鴨血粉絲攤就消失了，及至到今日我回去在校園里散步想在深夜找到那對(duì)母子，都是不可能的了。倒是他們賣的鴨血粉絲湯的味道，一直留在歲月里。有點(diǎn)咸，但吃起來(lái)很溫情。
于是，每一個(gè)關(guān)于吃的記憶，就是依靠著各種各樣溫情的方式流傳下去的，其中既有對(duì)美食的喜好、對(duì)于食材的講究，也有對(duì)于那種古老中國(guó)生活方式的回憶。也許“吃貨”們尋尋覓覓的，除了是美味之外，也正是那種天然錘煉而成的感覺(jué)，一份鄉(xiāng)土中的食譜。